Из статьи про строительство «русской»  бани мы с Вами узнали о том, как правильно выбрать материал для строительства, обустроить фундамент и кровлю для данной постройки. В данной статье мы подробно расскажем о внутреннем устройстве и внутренней отделке бани.

Теперь у Вас есть стены, крыша и фундамент, но баней пока, конечно это назвать нельзя. Ведь основа и душа любой бани это сама «парилка» или моечное помещение. Оно отделено крепкой теплостойкой перегородкой, в котором, на высоте не более метра, монтируется окошко 40х40 или 60х60 с крепким термостойким стеклопакетом. Рама и стеклопакет устанавливаются на специальный герметик, который обеспечивает надежную  паро, влаго изоляцию, а само  окошко способно пропускать естественное освещение. Безусловно, чтобы сделать баню комфортной и удобной, лучше обустроить внутри минимум два помещения: парилку и предбанник (раздевалку), неудобно ведь переодеваться в самой парилке.  И тут опять неплохо вспомнить, что главная задача предбанника еще и состоит в том, чтобы ограничить доступ прохладного воздуха внутрь самой парилки. Поэтому при монтаже окон или обустройстве дверного проема не стоит забывать о качественной теплоизоляции, правильном выборе стеклопакетов и качественной и герметичной заделке щелей и стыков.

Виды полов.

Устройство полов в бане требуют особой подготовки основы. Вначале выбирают верхний слой грунта, но не менее 15-20 сантиметров, далее на его место засыпается и трамбуется гравий, а после весь периметр засыпается песком и также трамбуется. Данная процедура необходима для удаления влаги от конструктивных элементов,  таких как деревянные лаги основания пола или бетонная стяжка. Важно на этом этапе до монтажа стяжки либо лаг заложить водоотводящие трубы для обеспечения быстрого канализационного стока и если есть возможность водозабора заложить трубопровод для холодной воды. Монтаж канализационного трубопровода должен осуществляться в соответствии СНИП под определенным уклоном (в зависимости от диаметра труб), чтобы обеспечить естественный отвод воды с парилки. Отводить воду от бани следует на расстояние от 3-х метров и желательно в специальные колодцы (отстойники), которые закапываются в землю на глубину достаточную для приема, накопления и отстоя канализационных стоков. Далее решаем, какое основание полов в нашей ситуации самое приемлемое, можно положить доски конечно и на песок, но такие полы сгниют значительно быстрее, чем половая доска, уложенная на закрепленные и уложенные по уровню массивные лаги либо на бетонную стяжку. Если останавливаем свое внимание на лагах, то помня, что нежелательно укладывать деревянную конструкцию на песок либо гравий, поднимаем над черновым полом и монтируем лаги на бетонные столбики, камни или кирпичи. Таким образом, обеспечивая естественное проветривание, мы сохраняем деревянные лаги от быстрого гниения, а дополнительная обработка и пола и самих лаг пропитками и антисептиками сделает полы практически вечными. При устройстве самого пола из доски следует помнить, что между каждой доской требуется оставлять зазоры от 0,3 до 0,8 сантиметров (в зависимости от породы дерева) так как при набухании от влаги доска может подняться или деформироваться. В общем то для «русской» бани раньше использовали и просто глинянные полы, позже их научились «железнить» цементом, но даже в этом случае полы из дерева оставались более долговечными, а главное боле чистыми и гигиеничными. Есть варианты при обустройстве бетонной подготовки с использованием плитки как керамической так и гранитной, но эти варианты плохо держат тепло и согласитесь, хоть и красиво, но «русской» баней это будет назвать сложно.

Устройство печи.

Конечно в современных «русских» банях устанавливают различные печи, и их модификациям нет числа, но мы поведем речь о традиционных видах.  В первую очередь это конечно кирпичная печь или каменка.  Каменка выкладывается из жаростойкого кирпича на специальный цементосодержащий раствор, при этом швы между кирпичами делаются минимальными. Сама печь выполняется толщиной в половину, либо в целый кирпич, в последнем случае тепло печь будет сохранять дольше, но и прогревать ее придется чуть больше.  Печь можно смонтировать внутри парилки и тогда все четыре ее стороны должны иметь расстояние от стен парилки не менее 30 сантиметров, а расположение топки необходимо предусматривать в сторону входа для обеспечения лучшей тяги. Иногда печь располагают или встраивают в перегородку между парилкой и предбанником, в этом случае топку располагают снаружи. Соответственно при таком расположении топки дрова загружаются с предбанника,  и это сохраняет чистоту в парилке. В печи же при этом обеспечивается лучшая тяга из-за более  резкого перепада температур и большего притока воздуха с улицы. Надо отметить, что правильное расположение печи во многом и является основным параметром качественного прогрева помещения парилки. Ведь когда каждая стенка печи максимально эффективно прогревает воздух, сам прогрев происходит равномерно по всей парилке и при этом еще и экономится топливо. Но основной изюминкой каменки,  конечно, считаются сами камни, именно тщательно подобранные по составу и размеру, они обеспечивают тот самый «сухой» пар, который и делает «русскую» баню такой полезной для здоровья человека. Камера для камней обычно обустраивается поверх топки, глубина ее может быть разной в зависимости от количества и размера камней, используемых для нагрева. А их количество рассчитывают исходя из 5-ти килограмм на кубометр помещения парилки.  Внизу обычно укладывается более крупный и колотый камень он лучше набирает тепло, сверху же можно уложить более мелкие и гладкие отшлифованные экземпляры, это обеспечит эстетичный вид печи. Подбор самих камней еще более сложная задача, ведь примеси железа, кремния либо известняка могут не только быстро разрушать сам камень, но и быть опасными для здоровья человека. К числу  самых распространенных, экологичных и безопасных видов камня для «русской бани» можно отнести жадеит, талькохлорит или мыльный камень, карельские камни (габбро диабаз), порфирит, дунит и малиновый  кварцит. Наши предки использовали просто речной камень, но состав таких камней может сильно разнится даже в двух соседних речках и без тщательного анализа либо испытаний применять такие камни не рекомендуется. Кстати некоторые любители парилки разбавляют камни чугунными чушками, это в результате дает более мощный прогрев помещения парилки.

В большинстве случаях внутри парилки обустраивают специальные баки или котлы для подготовки горячей воды, они располагаются в непосредственной близости от печи  и обеспечивают нагрев жидкости до необходимых 50-60-ти градусов. Емкости или кран с холодной водой располагают обычно в наиболее удаленном от печи углу. Нужно не забывать про необходимую безопасность и поэтому в целях исключения ожогов необходимо качественно изолировать все металлические поверхности труб и баков, смонтированных внутри парной. Еще один важный момент для обеспечения хорошей тяги это высота и материал трубы. Высота просчитывается индивидуально исходя из размера и расположения самой печи, а материал сталь, асбест или кирпич можете выбрать сами исходя из личных предпочтений. Главное выполнить теплостойкую изоляцию в примыканиях  прохождения трубы через перекрытие и еще и гидроизоляцию в месте прохождения через кровлю.

Для внутренней отделки парилки применяются влагостойкие и не смолистые породы дерева, такие как береза, осина, липа, кедр и некоторые виды сосен после специальной обработки. Каждую доску подгоняют плотно друг к другу и обычно располагают вертикально. Иногда для удобства уборки нижнюю часть стен и полы отделывают глазированными либо керамическими плитками. Древесина должна «дышать» поэтому красить ее нет необходимости, тем более что большинство красок могут выделять вредные для здоровья пары.

В парилку можно установить двери из клееной древесины, но лучше подойдут двери, выполненные из массива дерева.

Электроснабжение бани.

Вся проводка для бани должна быть выполнена с учетом требований ПУЭ, а именно требований к электрооборудованию для использования во влажных помещениях. А это значит использовать можно только медные провода в двойной, а то и в тройной изоляции, светильники с колпаками во влагозащищенном исполнении, розетки и выключатели в исполнении ip 65 и с обязательной установкой на все группы дифференциальных автоматических выключателей. В качестве осветительных приборов применяют обычно неяркие осветительные приборы металлические части, которых выполнены из нержавеющей стали. Саму проводку по помещениям лучше выполнять в дополнительной защитной термостойкой гофре или кембрике, в наше время для дополнительной изоляции электропроводки применяют специальные термоусадки.

Обустройство лежаков и скамей.

Для так называемой мебелировки парной делают лежаки и скамьи из прочных и влагостойких пород дерева, например из осины. Поверхности и края лавок и лежаков тщательно обрабатываются и  шлифуются, для обеспечения комфорта и безопасности. Сами лавки прочно крепятся к стенам, но поверхности, в то же время не должны плотно прилегать к стенам для свободного стекания влаге по стенам. Скамьи, лавки или лежаки обычно монтируют в несколько ярусов, при этом верхний ярус делают на петлях для возможности трансформации нижнего яруса в широкий лежак. В некоторых случаях делают специальные спинки к лавкам, но их также необходимо располагать на определенном расстоянии от стен парилки. Удобно и комфортно становится на скамьях, которые снабжены подголовниками и подставками для ног.  

И еще раз о защите дерева.

Теперь мы с Вами уже понимаем, что обработка деревянных поверхностей используемых или смонтированных внутри парной это очень важный вопрос, так как затрагивает не только аспект долговечности конструкции, но и способен повлиять на здоровье человека. Поэтому все химические составы, лаки,  пропитки и антисептики категорически недопустимы в использовании для обработки дерева. На самом деле наши предки вообще ничего такого не применяли, регулярный жар и дым в парной обеспечивал древесине необходимую защиту от гниения. А вот для предания более эстетичного вида обжигали дерево до темного цвета, позже с этой целью стали использовать пирогаллол. В наше время данную процедуру можно выполнить простой паяльной лампой или нанести несколько слоев слабого раствора аммиака. После таких процедур помещение тщательно проветривается и через 2-3 часа может использоваться по назначению.

Работы по строительству или монтажу бани и банного оборудования в Москве по районам: Хорошево-Мневники, Строгино, Покровское-Глебово, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино, Щукино, Сокол, Аэропорт, Динамо, Речной вокзал, Ховрино, Кунцево, Фили-Давыдково, Рублево, Барвиха и городах Подмосковья: Красногорске, Зеленограде, Солнечногорске, Химках, Одинцово, Звенигороде, Долгопрудном и т.д., Вы можете заказать прямо сейчас по телефонам: 8-(495) 294-33-99 или 8-(495) 294-99-33.